<font color="#FF0000">人生過程精彩才是重點</font>

　　一、支援32位高動態區域(HDR)圖像

　　雖然在過去150年中，攝影技術的革新很大程度上克服了工藝上的侷限，但動態區域仍是多年未被克服的技術侷限之一。然而現在不同了，Photoshop CS2中“Merge to HDR”(合併為高動態區域圖像)功能的出現突破了這一侷限。

　　 關於動態區域(Dynamic Range)

　　 動態區域指圖像最暗與最亮點灰度劃分的等級數範圍。在可見的世界中，這個區域要遠遠超出人類的視覺範圍，也要超出列印或螢幕輸出的圖像所能表現的範圍。但人眼只能觀察明顯不同的光度級別，大多數相機和電腦顯示器只能捕穫和重現特定範圍的動態區域。攝影師、電影工作者，以及其它使用數字圖像的人們必須選擇在一幅場景中什麼是最重要的，因為他們所面對的是有限的動態區域。

　　 關於高動態區域(HDR)

　　 高動態區域圖像打開了一個新世界，因為它們可以表現可見世界的整個動態區域。一幅真實世界中的場景，所有的流明值都會存儲在一個HDR圖像中，並被均衡地表現出來，調整一幅HDR圖像的曝光度就象在真實世界中攝影時調整曝光度一樣。這種能力使我們可以創建看上去非常真實的模糊效果及其它真實世界的光照效果。目前，HDR圖像被廣泛應用於電影、特效、三維作品，以及一些高端攝影。

　　 在Photoshop CS2中使用HDR

　　 在Photoshop CS2中可以使用以下工具、調整、濾鏡來處理32位HDR圖像。

• Adjustments(調整)：可以使用圖像“Image”→“Adjustments”(圖像→調整)中的Channel Mixer(通道混合器)、Photo Filter(照片濾光器)、Exposure(曝光)命令。
  
• Blend Modes(混合模式)：混合模式中的Normal、Darken、Multiply、Lighten、Linear Dodge、Difference。
  
• 圖像編輯命令：包括填充、描邊、自由變換、變換、圖像大小、畫布大小、旋轉畫布、剪下來和修剪。
  
• 文件格式：包括PSD、PSB、HDR、PFM、OpenEXR、TIFF。
  
• 濾鏡：包括Average、Box Blur、Gaussian Blur、Motion Blur、Radial Blur、Shape Blur、Surface Blur、Add Noise、Fibers、Lens Flare、Smart Sharpen、Unsharp Mask、De-Interlace、NTSC Colors、High Pass、Offset。
  
• 顏色模式：RGB、灰度、變換為8位/通道或16位/通道。
  
• 工具：選框工具、移動工具、套索工具、剪下來工具、切片工具、克隆圖章工具、歷史畫筆工具、路徑選擇工具、直接選取工具、鋼筆工具、注釋工具、滴管工具、顏色取樣工具、測量工具、手形工具、縮放工具。有些工具隻在混合模式下才支援。

　　 練習：使用“Merge to HDR”合併HDR圖像

　　 寫了這麼多基本的知識，都是紙上談兵，還是來實踐一下，看看到底怎麼用HDR。觀察以下三幅圖片，您可以將它們存放到某一個文件夾中，準備做下面的“Merge to HDR”(合併為高動態區域圖像)練習。

　　 第一步：啟動Photoshop CS2，選擇菜單命令“File”→“Automate”→“Merge to HDR”。

　　 第二步：在“Merge to HDR”對話方塊中，按一下“Browse”按鈕，找到你所保存的這三個文件，將其全部選中並打開，則這三個文件的名稱會出現在對話方塊中，如圖33所示。按一下OK按鈕。

　　 第三步：在“Manually Set EV”對話方塊中為第一幅最黑的圖片設定“Exposure Time”(曝光時間)為 1/125s，如圖34所示。按一下向右箭頭為第二、三幅圖片設定曝光時間分別為1/15s和1/2s。設定完成按一下OK按鈕。

　　 第四步：在接下來出現的“Merge to HDR”對話方塊中左側可以再次選擇要使用的源圖片。源圖片至少需要三個。注意如果要將圖像保存為HDR圖像一定要在右側的“Bit Depth”清單中選擇“32 Bits/Channel”。按一下OK按鈕。

　　 如圖36所示為合併後的HDR圖像。

HDR 全名 High Dynamic Range，Dynamic Range 指的就是照片中最亮到最暗間的區域，那如果你要達到 High 的目的，第一、你拍的照片就要包含各種程度的細節，第二、你要用更多的位元數來儲存，8 bits 或 16 bits 已經不夠了，在 photoshop 中，HDR 是 32bits/channel，也就是說，如果你是 RGB 模式，你需要 32 * 3 / 8 = 12 byte per pixel，如果一張 1024 * 768 的圖檔就會有 9 MBytes (不過壓縮的圖檔會更小)。
那要製作一張 HDR 圖檔要怎麼作？photoshop 在 cs2 加入了 "Merge to HDR" 功能，你可以在 "File" -> "Automate" 中找到，要使用這個功能前，你需要對你想要的場景依不同曝光程度拍幾張照片，拍完後開啟 "Merge to HDR" 視窗，將這些圖檔選入，按下確定按鈕後，就可以先去吃飯喝茶，等吃完飯回來後大概就做完了，很簡單！不過由於它是以 32bits/channel 儲存，目前大部分的圖檔格式都不支援，所以如果你沒有要作任何其他用途如 printing 之類的話，建議還是轉回 8bits/channel 或 16 bits/channel 吧，這樣雖然會損失部分細節，但是我們其中一個目的，減少反差還是有達到的。

參考網頁
http://big5.yesky.com/b5/soft.yesky.com/SoftChannel/72351172283007232/20050511/1945493.shtml

http://blog.roodo.com/syshen/archives/1746077.html

Ice Hockey. Photographer: Dave Black.

Original 7.3MB file shot in Fine JPG.

Nikon D3, ISO 6,400, Nikkor 14-24mm f/2.8 AF-S at 14mm, f/4 at 1/1,000, manual exposure, direct sunlight WB.

Original 7.3MB file shot in Fine JPG.

相機：Nikon FE 鏡頭：Sigma APO28-70mm 。 8秒， f/22。 使用偏振鏡及暖色濾鏡

祛除陰影

與絕大多數情景相同，光照條件是一個場景能否成功拍攝的關鍵。在許多情況下，陽光明媚的天氣不利於瀑布的拍攝，因為白色的水與瀑布周圍較黑的石頭間存在著巨大的光線反差。要記住，膠片只能接受五級曝光值。如果你想知道到達膠片的光線反差度是否過大的話，可以通過測光系統分別來測一下整個取景中光線最暗與最亮的部位。如果二者曝光度相差大於5級光值的話，那就不要浪費你的膠片了。你拍出來的照片要麼是瀑布水面會過度發虛，要麼就是背景會曝光不足，或者二者兼而有之。但如果最暗與最亮部位曝光度等於或小於五個光圈的話，你就能夠拍攝到一幅滿意的照片。

應該說，陰天或者雨天是拍攝瀑布的較好天氣。但是因為許多瀑布位於背陰的峽谷或者森林裡，所以在陽光充足的天氣裡拍攝瀑布更為可能。有時只有在這種天氣裡，拍攝瀑布時才能獲得充足的光線。所以在你拍攝照片之前，你得考慮瀑布位於什麼地方以及光線如何。

曝光，膠片和快門速度

當你發現一個你想拍照的瀑布，你必須決定如何去正確曝光以及你試圖達到的效果。通常，瀑布照採用慢速曝光，這樣產生的瀑布效果是是輕柔而模糊不清的，從而顯出一種動感。當然在拍攝瀑布時，有人會用很快的快門速度來使整個水面凝固，其目的是想顯示出瀑布流水的力度。但運用慢速曝光來達到一種輕柔如絲的效果更為令人喜歡，在這裡我會介紹如何去運用慢速曝光的技術來進行聚焦。

要達到這種效果，你需要用一個慢的快門速度，通常在1-10秒之間。我發現這種快門速度對於拍攝大多數瀑布都是可行的，並且在這個範圍裡的任何一個速度都能拍出一幅滿意的圖片。然而，瀑布的下瀉的水量會決定你的快門速度的實際所需程度。如果水量很多的話，你需要相對快一點的速度（1-4秒），如果水量較少的話，較慢的速度是必須的。記住，如果快門速度太快的話（小於1秒），你無法使水面的模糊樣子很好的表現出來。相反，如果你快門速度太慢的話（大於20秒），也會產生一種令人不滿意的效果。要想瀑布水面模糊，你可以用慢速膠片，例如Fujichrome Velvia (ISO 50)，這種膠片能使拍出的照片色調飽和。在拍攝過程中，你把光圈調至f/22。如果正確曝光的速度仍然太快的話，你就得需要用一個中密度濾鏡來使更少量的光通過鏡頭。

當然，如此慢的快門速度，三腳架的使用是必須的。除了需要一個中密度濾鏡外，你還得需要一個偏振鏡以及一個暖色濾鏡。我總是用偏振鏡來減弱石頭上的強光。而且有時會用暖色濾鏡來增添照片的暖色調，但多數情況下我是用暖色濾鏡來平衡在陰涼處拍攝瀑布時出現的冷色與藍色色調。一個暖色濾鏡會使整個照片賦予一種中性色調，但如果這種濾鏡色彩太強的話，也會使瀑布水面出現一種不好看的棕黃色。

測光

下面我們討論一下如何去測光，這是極關鍵的部分。你可能通常在一種較強光線下曝光，但我在拍攝瀑布的時候，卻喜歡在較暗的光線下進行，因為我發現不顯露瀑布陰暗處（如瀑布附近曝光不足的石頭）細節的照片比起沒有顯露瀑布水面細節的照片效果會更差。

首先，我會判斷拍攝場地最暗與最亮地方之間的曝光範圍，如果其間的曝光量相差大於五個光值的話，就不能進行恰當的曝光。如果瀑布附近較暗的石頭的曝光量組合是快門8秒光圈f/22，而瀑布水面的曝光量組合是1/4秒和f/22的話，其間的曝光量就相差五個等級，這就處於恰當曝光的極限中。

　　為了正確曝光，我用測光表來測試拍攝場景中最暗並且我能辨得清細節的地方，然後通過提高快門速度來調整兩級光值，舉個例子，如果測光表顯示石頭的曝光組合是16秒以及光圈f/22，你把其調整為4秒與光圈f/22。然後重新拍攝，拍出的照片會較黑，但細節部位仍是清楚的。我們再看另一個例子，較黑的石頭曝光組合為4秒與f/22，調整兩級光值後組合為1秒與f/22，你可以試著用1秒與f/22、1.5與f/22、2秒與f/22來進行拍照。記住，在整個瀑布拍攝過程中，黑暗區域的曝光比瀑布水面的曝光更為重要。當你拿到你用不同組合拍的照片後，你會知道你最喜歡的曝光組合。你下次出去拍照的時候，你就知道了曝光量的調整數了。

四季中的瀑布

在一年任何季節，我們都能夠很好地拍攝瀑布。因為在春天瀑布的水量是最大的，這個季節拍攝的照片會是壯麗而特別的。當瀑布旁邊有許多花或者樹的話，拍出的照片也會是很有意思的。在夏天，瀑布邊上，綠樹成蔭，蘚苔滿佈，會給你的拍攝增色不少。

夏季的乾燥程度或者瀑布的水流量供應直接決定了秋天是否有足夠的水量來進行拍照。不過，秋天也是拍攝瀑布的一個很美的季節，因為秋季你能在照片裡拍一些黃葉。在秋天拍照，我一般不用暖色濾鏡，因為瀑布邊地上的落葉是一種天然的暖色濾鏡，它可以把光反射為一種溫暖的、棕黃色的色調。在冬天拍攝瀑布與其他時候拍攝是顯然不同的，至少曝光上有很大不同。

在冬季，對雪進行恰當曝光是首要之事。對拍攝場景進行測光，測光依賴於取景中白色區域的的大小。你必須區分好瀑布白色水面與雪的曝光。

尋找對象

拍攝瀑布前應當有一個計劃。 可以買一些有關瀑布的書。我發現， 半數以上的可以拍攝的瀑布都在我以前從沒有去過的地方。通常說來，有一個瀑布的地方，它的附近就會有好幾個瀑布，因此要計劃好你的時間。 別忽視了可以在小溪和河邊發現的不到一英尺高的小瀑布， 這些小瀑布一樣可以拍出壯觀的圖景。只是在你按下快門前花點時間去構思照片——細小的準備可能會花去不少的時間。

　　最後但也是很重要的一點是， 在一年中的不同時間和不同天氣條件下重遊你最喜歡的瀑布。 這會使你捕捉到不同的景象並有助於提高你的攝影技巧。

http://dpic.dpnet.com.cn/user1/1943624/archives/2007/149502.shtml