原文出處： http://www.planetneil.com/faq/flash-techniques.html
正文開始：
As photographers we're always looking for perfect light.
身為攝影人，我們總是在追尋完美的光線。
然而，完美光線總是難以企及。
光線難以盡如人意，不過我覺得如果能夠好好的使用閃燈，便可以加強現場光線，有時甚至可以控制現場的所有光線。
只要小心的使用閃燈，我便可以控制光線，也控制我的影像，這樣可以超越只使用現場光所進行的攝影。
所以我不只等待完美的光線，我選擇利用所有可以用的光線，同時我會使用閃燈去創造完美的打光。
作者 Neil van Niekerk (這...是德國人還是荷蘭人嗎？不過他說他來自南非，用的英語則是英式英語，現在人住在美東)，提供有關於閃燈使用以及數位攝影的課程，同時也提供個別指導，以下是開課的日期與地點 (北美的讀者請留意)
Philadelphia, PA - April 23, 2007
Minneapolis, MN - May 15, 2007
Austin, TX - June 6, 2007
Portland, OR - August 7, 2007
在正課開始之前，有些話我要說在前頭：
- 這些文章原先是寫給那些在應用機頂閃燈仍有困擾的攝影同好看的，但同時也是為了反駁那些所謂『自然光攝影』的名士派的論調 -- 即使他們照出來的照片如此糟糕他們還是要堅持自然光攝影。
- 請不要因為範例照片，就以為這邊寫的只有跟婚禮攝影有關，這邊講的其實在許多攝影的領域都用的到，只不過作者本人的工作重心是婚禮攝影，所以作者就從這個領域去取財。
- 作者同時擁有 Nikon 以及 Canon 系統。用過或是目前仍在使用的機型包括了 Nikon D2x, D2H, D100, Canon 1Dmk2, 1Dmk2N, and Fuji S2。 可以說本篇討論的技巧，絕大多數與系統無關。
- 本篇所討論的範例照片都由數位相機拍攝。數位相機是學習攝影技法絕佳的幫手，然而，本篇所討論的種種技巧在底片機上仍然是一體適用的。
同時要聲明，這裡的所有影像作品最多也只有極少的後製，甚至完全沒有後製。但是作者會調整白平衡，微調亮度與對比，因我平日的raw 檔工作流程就是如此。
- 因為某種特別的原因，我的相機總是保持在手動曝光模式，不過在使用機頂閃燈的時候，我會交替使用TTL 閃燈模式 (如果我本人或是被攝影的人不能靜止下來的話) 或手動模式 (如果相對於閃燈來說被攝影的人是靜止的) 這裡有更多關於這些的討論
- 最後，當我提及『機頂閃燈』的時候，請記得我說的不是相機機頂上會彈出來那個內建的閃光燈，而是插在熱靴上那個有用得多的外閃。
如何讓閃燈的光線看起來不像是閃燈打的
我用閃燈用的很多，我大部分的照片都打閃燈 -- 甚至不只一支，但是我試著盡量讓人無法察覺。我幾乎總是有用機頂閃燈，但是我試著用柔光罩或是打跳燈，盡量避免直打。在戶外的時候我會使用現場光，而只用 閃燈來減少對比與減少陰影。雖然有時候讓閃燈的光亮壓過現場光反而是比較好，但是請先試著讓閃燈看起來不那麼突兀。
讓我們先看幾張範例 (不然大家都睡著了)，他們都是使用機頂閃燈的作品。
你首先會注意到，這些照片都無法察覺到閃燈光線所造成的陰影，我，憎恨陰影，尤其是閃燈光線所導致的明顯的暗影。我致力的理想目標便是你絕對不會察覺我用了現場光線以外的任何光線。有時候這個不容易達到，但這是我在每張攝影作品都努力去達成的目標。 
這是用 f2 拍的，開放的室內空間，跳燈打到我身後，打閃燈只是為了讓陰影變亮，你會注意到這裡沒有閃燈光線所造成的陰影。
在這裡我刻意不使用擴散罩 (碗公)，因為那樣可能會往前投射太多的光線，我需要讓所有的光線看起來都不是直射的光。 (這裡有更多討論.)
使用設備與參數分別是:
Nikon D2H
Nikon 85mm f1.4
1/125th @ f2 @ 400 iso
手動模式; 矩陣測光
TTL 閃燈: 補償 -1.7
我使用這樣的設定因為我想要使用自然光，我只是需要在我身後跳燈能在我身後的空間中打出一些補助的光。我用大光圈 F2，而且現場還蠻亮的，我不需要從我閃燈裡打出太多的光線出來。
下一張照片，閃燈打向我的左上，這張照片裡閃燈也不是直打，因此也不會有閃燈光線的陰影。
設備及設定:
Nikon D2H
Nikon 28-70mm f2.8
1/250th @ f4 @ 400 iso
手動模式; 矩陣測光
TTL 閃燈: 補償 +1
我把快門速度拉高是因為我想讓背後的鑲嵌玻璃窗保留它們的顏色，不會過亮爆掉。
新娘可以充分的被我的跳燈照亮，所以只需要調整快門速度 (我已經設定好了光圈與 ISO 值) 我就可以調整讓背後的窗戶曝光正常。
由於跳燈反射的表面顏色是跟沙子一樣 (譯註: 應該是指黃沙，如牆壁的顏色)，而這個顏色會影響到我的白平衡。不過因為我拍 RAW 檔所以沒差。
這兩張作品的閃燈補償很不一樣，在第一張裡面，閃燈只是用來烘托現場的光線，所以閃燈出力被減弱了。
在第二張照片中，新娘的臉是完全吃到跳燈的光線，這時閃燈是我主要的光源，我可能得從 0 EV 開始試驗，不過經驗上我知道，新娘的臉很白，而白色的背景及禮服會影響我相機的測光，所以我把出力調大些。
接下來這張照片，我把閃燈直接向後打。
我建議大家，打跳燈的時候，不要以為只有在有天花板的地方可以打，看看你四周有沒有可以用來反射的任何表面，可以拿來打跳燈。
因為反射的表面遠大於閃燈的燈管面積，我可以馬上就讓閃燈的光線變得柔和，這就是我們跳燈的原因。
在拍攝前，我試拍了幾張，看看城市的光線怎麼樣曝光最理想。然後我把新人請上去，因為我想要四處都拍拍看，所以我用 TTL 閃燈控制，不過這也代表我必須作閃燈包圍曝光而且要調節一下閃燈的出力。
設備與設定:
Canon 1Dmk2
Canon 24mm f1.4
1/20th @ f4 @ 640 iso
手動模式; 評價測光
TTL flash: 閃燈補償 -1.7
快門變慢是因為這樣才能捕捉到城市本身的光影。
因為閃燈的色溫與城市中光線的色溫很不一樣，所以我做了些後製。我拍 RAW 檔，作出兩張不同白平衡的影像，然後結合在一起。
現場光與閃燈
只有現場光....vs....閃燈 + 現場光
本篇我想要向那些堅信純粹自然光攝影 -- 即便閃燈真的有幫忙 -- 的人好好用圖來解釋一個重要的觀點。
只要略微思考一下，而且知道一些必要的技巧，使用閃燈可以看起來完全不會不自然，也不會損害你展現現場的氣氛。
首先要對現場光進行測光 -- 要確定對現場光線的曝光值能掌握 -- 測光之後我就可以用閃燈讓陰影的地方亮度拉起來，讓影像看起來比沒閃燈好得多
看看下面這張照片： 
我對教堂的牆壁打跳燈，教堂很大，屋頂很高 (譯者多話: 多半還有穹頂...)，但是如果照的是直幅構圖的話，那麼我就可以讓閃燈直打到牆上。這個例子中，我讓閃燈直打左側的牆以便照亮整個空間。
這樣打光讓新人獲得足夠的光線，大幅減少我後製的時間。
(不想花很長時間後製的話，最好在你照的時候，曝光與白平衡就要很接近理想值)
設備與設定:
Canon 1Dmk2N
Canon 70-200mm f2.8 IS
1/125th @ f2.8 @ 1000 iso
手動曝光; 評價測光
TTL flash: 0 補償
這系列的照片我都不用碗公，因為我不想在我前面弄出一個亮區域。
我沒有把我的閃燈頭擺在 45`角 ，因為這樣跳燈的角度就不正確了。
當新人父母走過走道的時候，我剛巧有時間去拍攝一張沒打閃燈的照片來做個比較。(這是專門為了這個專題拍的)
於是就得到兩張連續的照片，一張有閃燈，另一張是全部現場光。打閃燈的那張白平衡稍微調整過，另一張則是直出的。曝光設定是相同的，也沒有在 RAW 檔後製時更動曝光值。
請注意打閃燈那張 (你應該可以輕易分別) 並沒有閃燈光線的陰影，這照片看起來很自然，而且比純用自然光那張真是好到靠杯、好到跳樓、好到普天同慶渤海同歡 (原文是 a hell of a lot better )。 在運用閃燈時，是 *我* 在控制光線，而不是只有在那裏聳聳肩，只會抱怨現場光不夠好而已。 
如果要改善只用現場光時的影像缺陷，我會用較慢速的快門，冒人物走動模糊或是因為手震模糊的風險。不然我可能會把 ISO 硬拉高，但這樣雜訊會多。還有，現場光常常變動，使用閃燈的話我可以對最後的影像控制的更好。
藉這個比較，我要好好跟那些自然光基本教義派的人嗆聲一下，你們還能說用閃燈不會大幅的提升影像品質嗎？
用慢速快門來平衡現場光與閃燈光
這篇文章中，我們會提到把閃燈的光線和現場的光線結合在一起，這樣，現場的光景就會留存在影像中，或至少現場光也可以為你的相片添加一些光彩。
有一點要先知道，在特定的範圍之內 (閃燈同步速度之內)，快門速度對於閃燈光線的曝光量沒有影響。這個記住之後，我們就能瞭解如何使用快門來控制現場光線。
(可以記憶為，光圈控制閃燈，快門控制現場光線)
TTL 閃燈能夠根據我們給定的 ISO 值以及快門值打出正確的光，但是要記得 ISO 值與光圈設定同樣會影響到現場光線的測光與曝光 (不只影響閃燈)，這時我們還可以用來控制現場光線的工具變是快門速度，要好好的掌握這個工具。
把快門速度調慢，慢到現場光可以在你的影像上留下光影，你便可以留下現場的氣氛，而非用閃燈去加強。
這種技法稱為慢速快門 (dragging the shutter)
請看看下面這兩張照片，這照片沒有照得很好，不過他們的對比說明了慢速快門的重要性。
兩張照片是分別用兩台色彩曲線都一樣的 D100 在前後幾秒間拍下的，除了縮圖之外沒有任何後製，相片都是機身直出，但是結果很不一樣。 
1/15th @ F4.5 (400iso)
手動曝光 w/ Auto flash
28-70mm f2.8 AF-S
1/60th @ F5.6 (400iso)
程序曝光 w/ TTL flash
24-85mmm f2.8 - f4 D
上面的是我照的，下面則是跟我一起的另一個攝影師照的，你可以從皮膚與領口的顏色知道兩張照片其實都是正確曝光的。而差異只在於我們像機的設定不同。我用的快門速度慢的多，光圈開的也稍大，算起來，這樣我比他的背景曝光值多了 3EV，因而造成照片的差異。上面的影像看起來好很多。相同的時間，相同的景，相同的新郎，為何有如此大的差異？最根本的差異是我自己選擇手動曝光設定。
我只用手動曝光，這樣我自己能決定最後的成品是不是我要的。
另一位攝影師使用程序曝光 (P mode)，這樣就變成像機在替你決定曝光效果，而像機把快門速度拉得太高。因為我想要現場光留下來，所以我自己調整光圈快門，我同時也參考像機內建的曝光表的量尺，以便決定怎麼樣的曝光條件能夠留下現場的光影氣氛。
即便打燈的器具不同，不過在這個例子中決定最後成敗的關鍵原因，大部分繫於我把現場光線考慮進去而且有意識的調整我的快門速度。另外，我用的是 Quantum Q-flash 打到我後面的反光傘上面，另一個是使用機頂閃燈。
這種把快門速度放慢來留住現場光的方式就叫作慢速快門 (dragging the shutter)，這種情形下拍照時你還是正常的使用相機的測光表....
不過這裡有點小技巧，你不一定就是照著測光表的數值作背景的曝光，把這個曝光值下調 1.5-2 EV ，就可以重現背景的細節，這時你要照的對象主要用閃燈來打亮。
Another example: 另一個例子：
一樣，這兩張照片看起來非常不一樣，而你去看衣服領口的顏色，便會知道兩張都是正確曝光，差異還是在第二張如何讓背景光在影像中呈現。
settings for 1st image: 1/50th @ f5 @ 500 iso
settings for 2nd image: 1/20th @ f4 @ 500 iso
在這裡我要強調一下，這兩張照片並非用 Photoshop 去後製，只有用 Adobe Camera Raw 來微調白平衡，所以這樣的結果你也可以在妳的向機上做得出來，只要你在拍照前先動腦筋想一下。
把快門速度放慢，光圈打開一點，第二張影像就讓更多的現場光呈現在影像上，拍攝時背景比拍攝對像亮很多，這樣比較好，開慢速快門吃背景光的時候不用去擔心手震的問題。
(這兩張我都都把閃燈向上打跳燈)
我有看過很多攝影師在拍攝這種題材時，會給人這種建議『用 1/8 f5.6 去拍』，但是這種建議其實是在誤導，因為你可能遇到曝光條件很不一樣的場景。
快門速度的選擇，除了環境光源、以及你自己想要的效果之外，還要考慮
- 現場光夠不夠
- 你有沒有帶腳架，或是你的手夠不夠穩 (譯按: 你有沒有帶防手震鏡頭...)
- 光圈搭配
- 高 ISO 可用性，你可以拉高 ISO 吃更多現場光 (譯按: 其實現場光可能沒吃比較多，只是比較亮)
- 你的對象、或是你自己會不會移動
這中間有許多彼此牽制的因素，你必須因著環境不同去改變，不過最後一定是值得的，充分利用現場光並且調和閃燈使用的，就是會好過只有閃燈光線的影像。
這裡有個特別的例子，我使用慢速快門除了吃現場光以外還有一個特殊目的，就是轉動變焦環作出一種動感的效果< /strong>。
快門速度、ISO 與光圈是為了要把背後的街景納入，很幸運的新人站的地方是比較暗些，這表示新人身上吃到的大多是閃燈的光，當我按下快門時，也同時轉動變焦環，從而作出光線聚焦在新人身上的感覺。
因為新人並沒有完全的佔據這個畫面 (怪醫: 這樣能看嗎...Orz)，我就不依賴 TTL 閃燈的打燈，事先就把閃燈出力調低。 當你又要吃現場光閃燈又要打，難道照片不會過曝嗎？
說的粗略些，這種攝影技法只有兩種場景須要考慮 (其他場景不過是這兩種組合或是過渡而已)
第一種情形，背景比你要照的對象亮，這樣你就把曝光值設的跟背景差不多，這時因為你的對象比背景要暗，如果不打閃燈他們還是會曝光不足，於是你的閃燈只是把他們打亮而已，這是最簡單的狀況。 (一般人臉黑去用閃燈補光就是這樣)
但是通常你會遇到是昏暗的場景，這時你的對象跟背景一樣亮，需要的的曝光值差不多，這時你應該自己把背景的曝光值調低大概 1.5-2 EV (請回去看本章第一個範例)，這樣現場的感覺有留下來，但是不會過於喧賓奪主。而因為這時你的拍攝主體還是曝光不足的，你的閃燈剛好用來打亮他。只要這樣做，加上閃燈就不會過曝，因為你事先就把背景的曝光值拉低了。
雖然攝影的環境千變萬化，但是這兩種場景的處理方法就能涵蓋全部。 用慢速快門來平衡現場光與閃燈光 單一的閃燈光線會造成硬質的光影，因為這是由一個小點放射出來的光線，要讓光線的質地變得柔緩，唯一的方法是讓發光的面積變大，而讓發光面積變大最有效的方式，是打跳燈。
如果你對著牆面打跳燈，甚至對著你身後打跳燈，那麼發光的面積從一個點變成一面牆，這期間的差距不可以道里計。
對著天花板打跳燈，也可以適當的柔化光線 - 如果你打跳燈的角度正確的話。這裡我要再度強調，裝著碗公對前方 45度或是 60 度打，絕對不應該是使用閃燈的常見模式，要達到最好的跳燈效果，有幾件事情你應該先知道。 讓我們再看個例子：
這張範例的閃燈是打向我的左後上方的牆壁與天花板，光圈是 f2.8。
設備與設定: 手動曝光; 評價測光 TTL flash: 0.7 exp comp
相機的設定是因為現場光的狀況，我想要收到足夠的窗戶來的光線，床邊桌上的檯燈從新娘的頭紗透射出來，我想要這檯燈亮起來但是不會亮到讓頭紗的細節爆掉。
如果檯燈的光更亮一點的話，我會把快門速度拉高一點，這樣就只能放棄窗戶來的自然光，然後用跳燈對新娘的臉補光。
使用機頂閃燈拍照時，大部分時間我會使用 TTL 閃燈模式來拍照 (D-TTL, i-TTL or E-TTL)，使用離機閃燈時用全手動控燈會比較容易些。 (後面會再提到)
因為我都用 TTL 模式來拍照，所以我不常用到閃燈的全出力，除非我站得很遠幾乎是閃燈最長的有效距離。如果閃燈是你主要的打光來源的話，你最好不要老是站在你的閃燈的最遠有效距離，適當的用光圈和 ISO 值讓閃燈保持非全出力的狀態。
打跳燈會大幅度的減弱閃燈光線的亮度，不過如果閃燈使用 Auto 模式或是 TTL 模式的話，閃燈會自動的補償這些差異 -- 如果你的閃燈能負荷的話。
我自己考慮跳燈的方向時，會考量下面這些因素
這裡我想用跳燈的光線來打亮陰暗處，所以我跳燈的方向要跟我的目標一致。
不幸的是那邊沒有現成的牆壁，所以我把燈頭朝向我背後牆壁的那個方向，這樣還是有足夠的光線去把陰影弭平，減少照片的反差。
設備與設定: 這個時候我需要 F1.4 的淺景深來營造畫面，我把 ISO 值拉低一些，以便讓現場光不會過亮，閃燈用 TTL 模式，蠻盡責的打亮了照片的陰暗處。 左邊這張照片的跳燈方向還是橫過我的左肩，打向後上的牆壁與天花板。這樣我便可以模擬在那個方向有個大窗戶出來的柔軟的光線。
如果從我站的地方向上直打到天花板，這樣反射回來的光線不會像這樣那麼柔軟與平均。
設備與設定: 無線 TTL 閃燈 支援使用無線 TTL 閃燈的相機能夠給你更多的便利，如果你的相機以及閃燈系統支援無線 TTL，那麼你應該去瞭解一下，這絕對值得你花點時間去熟習無線 TTL 的使用。
不妨去看看 Dave Black 的網站 ，他會告訴你如何用無線 TTL 閃燈作出驚人效果。他是個大行家。
我在婚禮上的無線運用只是小技巧，可以幫我照得更快一點，不過無線 TTL 的確比單機單燈作業多了許多便利。 我隨身都帶著兩台相機，每一台上面也都有閃燈，而且這兩支閃燈都可以當作無線 TTL 的主燈或是副燈 (譯註: 除了少部分機種可以用內閃遙控之外，大部分的 DSLR 要作出無線 TTL 閃燈都必須倚靠自家閃燈的幫忙 － 常常是頂級閃燈才能當作主燈去遙控其他閃燈一起工作打光）
這時候我助理站在離我和新娘的稍遠的地方幫忙，這時候我請她拿著閃燈 (其實這個閃燈還連在機身上，所以是機身和閃燈) ，把閃燈對準新娘左上的牆壁和天花板。
我不讓自己機身上的機頂閃燈出力 ─ 只讓它遙控我助理手上的閃燈。
設備與設定: 這裡有件事要記一下，如果使用透射光罩(碗公)罩在我的閃燈前面，那樣會對我的正前方打出太多的光，造成非常人工的感覺。我在這裡使用的方法，則會讓光線看起來十分的自然 ─ 就好像是個大窗戶透出來的自然光一樣。
這張照片裡的現場光成分非常少，幾乎只有閃燈打的光而已，事實上，也只不過是一盞 580EX 打出來的光，但是結果十分完美，因為我作到這兩件事
1. 我使用跳燈，讓光線的感覺變得柔軟
設備與設定: Nikon D2H; Nikon 17-35mm f2.8
1/15th @ f4 @ 800 iso / 手動曝光; 矩陣測光 / TTL flash: -1 exp comp
慢速快門FAQ:
你一定記得，入射角＝反射角，你應該要很清楚的知道你和被拍攝的對象隔多遠，天花板有多高，還有你的閃燈頭目前的角度。要清楚的記得而且意識到，你打閃燈的終極目標是沒有任何可以察覺的閃燈陰影。< /span>
Canon 1Dmk2
Canon 70-200mm f2.8 IS
1/100th @ f2.8 @ 640 iso
如果我要讓閃燈燈頭搖擺俯仰的話，我的目的是要跳燈的方向與目標的方向相反，這種從拍攝者背後來的光會更具有方向性，造出光與影。跳燈不一定要讓打出來的光看起來很平面。你只要在心裡有入射反射的基本光學概念，那麼就簡單的多，< span style="TEXT-DECORATION:underline; BACKGROUND-COLOR:#cccccc">你可以輕易的找到適合的平面，讓跳燈可以用來加強現場光，或者是作出柔緩確具有方向性的光線。< br/>
左邊這張是對教堂的屋頂跳燈，原圖僅修改白平衡。 記得*不要*直打閃燈。< br/>
設備與設定:
雖然天花板的高度很高，但是我把 ISO 拉高這樣便吃的到跳燈，閃燈光線還是可以讓影像整體的光亮程度提升。我事前先把曝光值設在適合現場光的設定，閃燈看起來只是輕輕留下一些痕跡。
Canon 1Dmk2
Canon 70-200mm f2.8 IS
1/100th @ f2.8 @ 800 iso
手動曝光; 評價測光
TTL flash: 0 exp comp
Nikon D100
Nikon 85mm f1.4
1/125th @ f1.4 @ 200 iso
手動曝光; 矩陣測光
TTL flash: 0 exp comp
有時在戶外的夜間攝影很難打跳燈，我會把機頂閃燈打到我助理手持的一個反射傘上面，助理亦步亦趨的跟著我，我向上他就向上，向前就向前。< br/> 是啊，我就是這麼不喜歡閃燈直打。
設備與設定:
Nikon D100;
Nikon 17-35mm
f2.8 1/6th @ f4.5 @ 400 iso / 手動曝光; 矩陣測光 / TTL flash: 0 exp comp
這張照片還有個 RF 觸發的無線同步閃燈在畫面左邊，新人的後方，所以這不完全是單純機頂閃燈的作品，背景還有些被觸發的光線。用來拍攝的相機 (D100) 並沒有無線控制 TTL 閃燈的能力，但是即使是這樣還是無損主體曝光的量，因為 TTL 是依賴從鏡頭進來的光量來決定，所以總曝光量是有控制的。
Canon 1Dmk2
Canon 24-70mm f2.8
1/125th @ f2.8 @ 400 iso
手動曝光; 矩陣測光
TTL flash: +1 exp comp
這張範例照，我首先試照了一張，向我的右後牆壁打跳燈，結果整個看起來就是很平面，而且鏡子裡面會出現跳燈引起的大片亮光。
Canon 1Dmk2N w/ 580EX
Canon 24-70mm f2.8 L
1/100th @ f5 @ 500 iso
手動曝光; 評價測光
TTL flash: +0.3 exp comp
2. 我使用了離機閃燈，因而使我的光線看起來更有方向性。
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